Collar ''''Tutti frutti'''', realizado para Daisy Fellowes en 1936 y modificado en 1963. Platino, diamantes, zafiros, esmeraldas y rubíes.

El resultado más espectacular de la contaminación de gustos europeos e indios fue el estilo de las joyas tutti frutti , compuestas por rubíes, zafiros, diamantes y esmeraldas. Los dos ejemplos ilustres de ese período son un brazalete reloj que compró Linda Lee Thomas, la esposa del compositor Cole Porter, y, sobre todo, el collar tutti frutti de Daisy Fellowes, en el que causan asombro los grandes zafiros, rubíes y esmeraldas grabados en forma de hoja. Daisy, hija del duque Decazes, era la editora en París de Harper’s Bazaar , una verdadera zarina de la moda. Su inmensa fortuna provenía de las máquinas de coser Singer. Su tía era Winaretta Singer, casada con el príncipe de Polignac. El primer esposo de Daisy, Jean Amédée, príncipe de Broglie, murió en la guerra de 1914. A pesar de su homosexualidad (ella lo sorprendió en la cama con el chofer, una escena frecuente en los hogares con chofer), le dio tres hijas. El segundo marido de Daisy fue Reginald Fellowes, emparentado con Winston Churchill. Daisy llevó su anglofilia hasta el extremo de convertirse en la amante de Duff Cooper, el apuesto embajador de Gran Bretaña en Francia.

En las décadas de 1920 y 1930 floreció la cafe society , integrada por un grupo cosmopolita, muy sofisticado, en el que se mezclaban los millonarios estadounidenses, miembros de la realeza, la aristocracia internacional, artistas, estrellas de Hollywood, así como hombres y mujeres sexies, a disposición de los poderosos. Sus centros de reunión eran los cafés y bares elegantes, las residencias, villas y hoteles de París, Londres, Nueva York, Roma y Venecia. Quienes tenían suficiente dinero eran clientes de Cartier y de las otras joyerías de la place Vendôme. Ese mundillo se estremeció con la historia de amor del príncipe de Gales, el futuro Eduardo VIII (que jamás sería coronado), y Wallis Simpson. Cuando él abdicó, subió al trono Jorge VI y hubo un encargo “masivo” de 27 tiaras para la coronación, el último en verdad: después de 1945, las casas reales prefieren usar las históricas en vez de encargar nuevas. Cuando Eduardo y Wallis se convirtieron en los duques de Windsor, pasaron a ser los protagonistas por excelencia de la cafe society y los encargos de joyas a Cartier se multiplicaron hasta el estallido de la Segunda Guerra; después de 1945 volvieron al ritmo anterior. En la tapa de esta revista, puede verse, por ejemplo, un broche pantera de platino, diamantes y diamantes amarillos con un zafiro de Cachemira (los más preciados) en cabujón, de 152,35 quilates. El clip fue realizado en 1949. Es la segunda pantera en tres dimensiones realizada por la joyería; la primera remataba en cabujón de esmeralda, de peso similar. Las dos fueron para Wallis. A su muerte, Cartier compraría el broche, en 1987, para su propia colección.

Broche con diamantes y rubíes (1904), precursor del ''''estilo moderno''''. De ese adorno surgió una serie de gran originalidad cuya fuente no era otra que la geometría.

Las panteras eran el símbolo de las mujeres independientes (y peligrosas), tal como las concebía Jeanne Toussaint, directora de alta joyería de la firma desde 1933. Jeanne impuso una línea de motivos florales y de fauna, que tuvo un enorme éxito, pero continuó con la imagen de la fiera de piel negra hecha de oro, brillantes, ónix y piedras preciosas. Sin embargo, no siempre traían suerte. La bellísima mannequin Nina Dyer se convirtió a los 23 años, en 1953, en amante del barón Heinrich Thyssen Bornemisza, que le regaló, entre otras cosas, una isla en Jamaica. En 1954, Nina era la esposa del barón, del que se divorció a los tres meses. Tres años más tarde, la ex mannequin se casó con Sadrudin Aga Kahn, que le regaló una parure de panteras de Cartier como homenaje a los gustos de su nueva mujer: Nina acostumbraba pasearse con dos panteras vivas. También se divorció de Sadrudin. En 1965, murió de una sobredosis. Nunca se pudo probar de modo fehaciente que se tratara de un suicidio. Las mujeres de los maharajás, de los nababes y de los kanes se convirtieron en una fuente de ingresos inagotable para Cartier porque esas bellezas pasaban por tres o cuatro etapas: novias, amantes, esposas y divorciadas. En cada uno de esos períodos, ellas y sus compañeros hacían encargos fastuosos.

El matrimonio del príncipe Rainiero de Mónaco y de Grace Kelly en 1959 fue la consagración oficial de la alianza entre la alta sociedad tradicional y Hollywood. No hubo una señal más clara de la importancia que las figuras aún no llamadas “mediáticas” iban a ejercer. Eran la nueva realeza y el nuevo poder. Por supuesto, en la foto oficial que distribuía el principado a la prensa y a los súbditos, Grace llevaba joyas de Cartier: una tiara de diamantes con tres broches de adorno de diamantes y rubíes, un collar de diamantes, el anillo de compromiso, también de diamante, y una pulsera de oro. Seis años antes, en 1953, Marily Monroe había cantado “Los diamantes son los mejores amigos de una chica” en la película Los caballeros las prefieren rubias. Por supuesto, en la letra se mencionaba a Cartier.

El diamante ''''Taylor Burton'''', de talla pera y 69,42 quilates, montado como sortija (izq.) y convertido luego (1969) en collar, tal como lo luce la actriz Elizabeth Taylor en su escote.

Jean Cocteau, el poeta, cineasta, pintor y autor teatral, uno de los hombres de más talento e ingenio de París, fue nombrado miembro de la Academia de Francia en 1955 y, como tal, debió ajustarse a los ritos de ingreso a la institución. Los académicos visten en las grandes ocasiones uniforme verde y una espada cuyo diseño resume la vida y la obra de quien la lleve. Esa espada es un regalo de sus amigos. Cocteau encargó la realización del arma, de uso meramente simbólico, a Cartier. El mismo poeta la diseñó. La hoja de la espada es de acero toledano. El guardamanos representa el perfil de Orfeo, emblema de la poesía, su lira está hecha de marfil; el pomo está adornado con una gran esmeralda, donada por Chanel, y rubíes ofrecidos por Francine Weissweiler, la amiga millonaria de Jean. El drapeado de oro a lo largo del arma recuerda las colgaduras en una columna de teatro antiguo como alusión a la tragedia. La montura de la vaina lleva el sello de Cocteau (sus iniciales con una estrella), que reaparecen en la cruz en forma de estrella de seis puntas con un diamante en el centro y un rubí en cada punta. En la vaina, un motivo evoca la reja del Palais Royal, lugar de residencia del académico, y en el extremo, hay una mano que sostiene una bola de marfil, especie de cita de la bola de nieve que encierra una piedra en Les enfants terribles .

Como una confirmación suplementaria de la letra cantada por Marilyn Monroe, la joyería compró en 1969 un diamante de talla pera, de 69,42 quilates, y se lo vendió a Richard Burton que se lo regaló a Elizabeth Taylor. Ella lo lució en el “Baile Proust”, de 1971, ofrecido por el barón y la baronesa de Rothschild en el castillo de Ferrières. Liz y Richard posaron para Cecil Beaton en ropas de época. Guirnaldas de perlas y rubíes estaban entretejidas en un peinado monumental al estilo de la Belle Époque que Liz soportaba como una atleta. Debían masajearle el cuello cada dos horas. El diamante Burton opacaba todo como si hubiera sido el último fuego de artificio de una fiesta que se terminaba. ¿Taylor habrá leído En busca del tiempo perdido ?

BROCHE SEKHMET

Broche Sekhmet.

Fue creado en 1925, tres años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en plena eclosión del art déco y del turismo moderno, el que practicarían los personajes de Agatha Christie (Muerte en el Nilo es de 1937.) El prendedor pertenece a la serie de piezas que Cartier creaba a partir de los llamados apprêts, es decir, fragmentos de antigüedades que combinaba con diseños modernos. La estatuilla de cerámica azul egipcia se remonta a la segunda mitad del primer milenio a. C. Fue comprada al marchante parisiense Kalebdjian y se completa con una joya de época contemporánea, de oro, platino, diamantes, cabujones de esmeralda, rubí y ónix. Sekhmet es la diosa de cabeza de león, encarnación del ojo del sol. La divinidad protegía al faraón y lo acompañaba en la guerra.

RELOJ MISTERIOSO.

Es una pieza de 1967 en la que se utilizó oro, platino, diamantes, lapislázuli y cristal de roca. Cartier se especializó en la realización de una colección de relojes de mecanismo secreto. ¿Cómo se mueven las agujas que parecen flotar en el cuadrante? En este caso, la solución está en la base del objeto. Fue comprado por la millonaria estadounidense Barbara Hutton, la heredera de las tiendas Woolworth. Barbara estaba emparentada con Marjorie Merryweather Post que, en 1928, le compró a Cartier, de Londres, unos pendientes de María Antonieta, la reina de Francia. Barbara se casó siete veces: con el príncipe Alexis Midvani, el conde Von Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, Cary Grant, el principe Troubetzkoy, Porfirio Rubirosa, el barón Von Cramm y Pierre Raymond Doan. Murió arruinada.

PÁJARO ENJAULADO. PÁJARO LIBERADO.

Quizá sea un caso único de joyas militantes o “comprometidas”. Cuando Francia fue ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, los hermanos Cartier apoyaron desde el comienzo al general De Gaulle. En Londres, éste escribió algunos de sus discursos en el escritorio de Jacques Cartier. Pero la firma no se limitó a eso. En 1942, lanzó el broche “Pájaro enjaulado”, en platino, diamantes, zafiro, lapislázuli y coral, como emblema mundano de quienes estaban en contra de la Ocupación. Las damas de sociedad, a modo de desafío ( Résistance caviar), lo lucían en las reuniones donde, a veces, frecuentaban a oficiales alemanes. Ellos no ignoraban lo que la joya significaba, pero fingían no estar al tanto. Cuando las fuerzas nazis fueron expulsadas de París, en 1944, Cartier lanzó el broche “Pájaro liberado”.

Espero que esta historia les haya resultado tan fascinante como a mí.

Hasta la próxima!!!

Marian Aubone